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13 de enero de 2008

Crónicas de El Cairo(VIII): El Cairo Islámico (IV): Sur de Khan el Khalili

Por Marta Leonor Vidal García

Después de las visitas de Ibn Tulun a la Ciudadela, la Ciudad de los Muertos y Norte de Khan el Khalili , termino el recorrido por El Cairo Islámico por el Sur de Khan el Khalili, en la zona conocida como Darb al-Ahmar (“la calle roja”), que fue el centro del Cairo en los siglos XIV y XV.

Empezamos por la visita a la Mezquita Azul o Mezquita de Aqsunqur (1347), escondida en una callejuela (Bab El Wazier) cerca de la Ciudadela. La qibla fue redecorada en 1652-1654 en época otomana, con azulejos azules con motivos florales importados de Damasco, un rasgo típico de la decoración otomana. La tumba de Ibrahim Agha dentro de la Mezquita tiene el mismo tipo de azulejo que la qibla y mármol italiano. La mezquita se encontraba en restauración con fondos de la UNESCO cuando la visitamos, según nos comentó el vigilante. No se paga entrada, se le da una propina al vigilante.

Foto: azulejos de la Mezquita Azul

Autora: Marta Leonor Vidal

Seguimos caminando hacia arriba por la calle que toma en este tramo el nombre de Al Tabbana o más conocida como Darb al-Ahmar, en la que tenemos a la izquierda la Madrasa del Sultán Shaban y más arriba la Mezquita Al Maridani (1339) uno de los edificios más antiguos de la zona con elementos arquitectónicos de 8 etapas. Un poco más arriba a la derecha se encuentra la Mezquita de Qijmas al-Ishaqi (1481) uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del último periodo mameluco, con un interior muy bonito según las guías, pero en la que no llegamos a entrar. Siguiendo la calle llegamos delante de Bab Zuwaila la puerta sur de la muralla Fatimí (1092).

Foto: Bab Zuwaila

Autora: Marta Leonor Vidal

Seguimos subiendo hacia Khan el Khalili. Aquí empieza ya la zona de tiendas y puestos. Tenemos a la izquierda la Mezquita de Al-Muayyad (1415-1420), con puertas de bronce que originariamente pertenecieron a la Madrasa del Sultán Hassan y una decoración polícroma en el marco de la puerta. No hay entrada oficial, precio a negociar con el imán.

Foto: Mezquita Al Muayyad

Autora: Marta Leonor Vidal

Desde la azotea de la Mezquita se tiene una vista de los minaretes de Bab Zuwaila.

Foto: Azotea de la Mezquita Al Muayyad

Autora: Marta Leonor Vidal

Seguimos subiendo y haciendo esquina con la calle Al-Azhar encontramos la Mezquita- Madrasa y el Mausoleo de Al-Ghouri los dos complejos uno enfrente del otro. El Mauseoleo está cerrado, la Mezquita-Madrasa sí es visitable. No hay entrada oficial, se deja una propina a los vigilantes.

Foto: Mezquita Al Ghouri

Autora: Marta Leonor Vidal

Saliendo a la derecha, tomando la calle Al-Azhar llegamos la Mezquita de Al-Azhar , «la Espléndida», fundada en el 970 por los Fatimíes. Su universidad fundada en el 988 se convirtió en uno de los más importantes centros de enseñanza del Islam de su época y es una de las instituciones educativas en funcionamiento más antiguas del mundo. No hay entrada oficial, se deja una propina a los vigilantes.

Foto: Mezquita Al Azhar

Autora: Marta Leonor Vidal

El patio central es la parte más antigua de la Mezquita.

Foto: Mezquita Al Azhar

Autora: Marta Leonor Vidal

La Mezquita de Al Azhar es hoy es la sede de la famosa Universidad Islámica, la principal institución sunní del mundo islámico y su imán es la máxima autoridad religiosa para los musulmanes sunníes de Egipto. En la Mezquita ofrecen gratuitamente folletos divulgativos sobre el Islam (hay en español).

Foto: Mezquita Al Azhar

Autora: Marta Leonor Vidal

Enfrente de la Mezquita Al Azhar está Midan Hussein, una plaza está muy concurrida, llena de ahwas (cafés) con mesas al aire libre donde tomarse un té y fumarse una shisha En la misma plaza se encuentra la Mezquita Sayyidna al-Hussein, donde está enterrada la cabeza de Al-Hussein, nieto de Mahoma y no se admite la entrada de no musulmanes.

Foto: Ahwas en Midan Hussein

Autora: Marta Leonor Vidal

En un callejón a la izquierda de la plaza Midan Hussein tenemos el Café Fishawi, uno de los cafés más antiguos de la ciudad, popularizado por el escritor Naguib Mahfouz, que abre las 24 horas (excepto en Ramadán). Está lleno de egipcios y de turistas. Por las mesas pululan vendedores ambulantes y chicas que te hacen tatuajes de henna en las manos mientras te tomas el té.

Y aquí terminaron mis 8 días en El Cairo. Entre otras muchas cosas, me faltó ver el Museo de Arte Islámico, que llevaba tiempo cerrado por trabajos de restauración y tenía previsto abrir justo en diciembre de 2007 (no sé si para la fecha de mi viaje ya había abierto), con una importante colección de de trabajos en maderas, esculturas, marfiles, bronces, cristal, porcelanas y cerámicas en general, manuscritos y una sala destacada de arte persa islámico, que le acreditan como uno de los más importantes. Tendrá que ser en otra visita. El tiempo es un recurso escaso y difícil de administrar en los viajes.